623 Fuite du liquide de refroidissement moteur…

623 Fuite du liquide de refroidissement moteur…

J'ai eu cette panne récemment sur mon Camion Renault Master et j'ai pu réparer par moi-même… Voici un petit tuto pour aider ceux à qui cela pourrait arriver également.

La fuite était minime mais si je laissais le cam sans tourner une semaine ou plus, le bol de remplissage se vidait lentement. Et ce liquide de refroidissement est de plus en plus cher, près de 8€ le bidon de 5L. Donc il m'a fallu prendre le problème à bras-le-corps, chercher et trouver enfin cette fuite même si elle permettait quand même de l'utiliser "entre deux compléments"…

La fuite se trouvait sous le boîtier de distribution des durites (circuit refroidissement) qui possède aussi sur sa partie supérieure la sonde thermostat qui régule le débit du liquide en fonction de la tempé moteur. Il a donc fallu commencer par isoler ce boîtier. Pour cela, il faut démonter assez peu de choses à son devant pour y avoir un accès aisé, ce n'est donc pas difficile. Il suffit d'enlever le filtre à air et les gros tuyaux caoutchouc dans la partie droite du local moteur (admission d'air et circuit turbo). Reste ensuite à vidanger par le bas ce circuit refroidissement histoire de récupérer au maxi le liquide. Une fois effectué, on peut débrancher toutes les durites sur ce boîtier. Il y en a huit (rien que çà !).

Toutes ces durites de liaisons,venant du bol ou partant aux organes "moteur", sont souples (car en caoutchouc) sauf une qui est en acier et donc l'étanchéité de cette dernière est spéciale et faite au boîtier par un joint torique sur la sortie "boîtier". Pour toutes les autres, étanchéité faite par un Serflex auto-serrant. Reste ensuite la sonde de tempé, fil élec du "calorstat" à débrancher, qui elle, est bloquée avec une petite lame aiguille à glisser (très facile à ôter à la main). Dans son logement on trouve aussi au fond un joint d'étanchéité torique – à vérifier du même coup et à mettre de côté...

Pour ma panne en particulier, c'est le joint torique de la liaison "tuyau acier/ boîtier" qui était très fatigué et donc fuitait lentement. Il faut dire aussi qu'un tel montage sera propice à panne avec le temps et l'usure car une liaison acier/ tuyau souple en caoutchouc sera fragile avec son joint torique associé. Les vibrations en particuliers seront assez nocives pour ce genre de montage mais on n'a pas le choix, c'est conçu ainsi sur le cam Master !

Ce boîtier est fixé au bloc moteur par 3 vis (tête de 10mm) qu'il suffit d'enlever et le boîtier sort aisément. Une fois le boîtier démonté, il est entièrement fabriqué en plastique (armé au carbone, fort probablement), il faut bien le nettoyer et démonter les 3 joints* qui l'accompagne (2 joints toriques donc + un petit joint ruban (sur l'arrière) qui vient réaliser l'étanchéité totale du boîtier posé contre le bloc moteur sur une lumière importante. Ce joint de petite section rectangulaire est à sortir aussi et à nettoyer de sa gorge avant de le remettre en place s'il est en bon état.

Il faut soigner en particulier le montage du joint torique de sortie vers la pipe en acier et voir l'intérieur de celle-ci si elle n'est pas oxydée non plus (la sortie du boîtier vient se loger à l'intérieur - liaison étanchée par son joint torique). Si c'était le cas, il faudrait la parfaire au papier abrasif très fin afin d'assurer une parfaite étanchéité au montage du boîtier avec ce joint torique qui vient se loger dedans sans autre maintien - pas de collier de serrage – alors que tous les autres tuyaux (7) en ont un.

*Joints en caoutchouc : Je rappelle que le meilleur entretien que l'on puisse faire sur des joints en caoutchouc est de les nettoyer avec de l'eau savonneuse et ensuite de bien les talcquer. Le talc (pour bébé!) est vraiment le meilleur ami des caoutchoucs souples.

Photos de face et partie arrière de ce boîtier…

1) Vue du boîtier coté extérieur…

Le joint torique défectueux pour mon cas était celui en bas à Droite (liaison boîtier/ pipe acier).